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「188电脑」维密内衣展:解密

作者:匿名 时间:2020-01-10 11:29:55

「188电脑」维密内衣展:解密

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作者:观复淡成

上个月,在上海举办的“2017维多利亚的秘密内衣秀”被推上茶余饭后八卦的头条,但无论哪个论点都没有回归到“内衣”本身,大众的目光与话题都被奚梦瑶的那一摔给定格了,看似奇怪的思维方式,但不可否认不管哪年的“维密内衣展”,多少人都是奔着那“曼妙诱人的魔鬼身材”和“精致可人的天使脸庞”去的。

你硬要说这是一场“词不达意、文不对题”的主题活动,可是细想,成就她们的却真真是那面料各异,色彩缤纷、造型特色的内衣。确切地说是内衣的那份撩拨众人,欲说还休的姿态,恰当好处地让你心神向往,铭记于心。那么,它成功了。

只是,中国内衣的最初作用和形态也是如此吗?我们一起从中国内衣的发展史来看看其中端倪,解开隐藏于内的秘密。

中国的内衣在早期名为“亵衣”,它是一个统称,其实含盖居家所穿的衣物,三国魏时何宴解释:“亵服,私居服,非公会之服。”

“亵衣”也称中衣,亦称之为“衷衣”。《说文·衣部》解:“衷,里亵衣”。根据清代学者段玉裁的研究:“衷”的本意之一就是“缠裹”。可以猜想先民们在不能做出精美合体的内衣时,只能用锦、帛等材料简单缠裹身体。

“亵”原意为“轻簿、不庄重”,《礼记·檀弓下》:“季康子之母死,陈亵衣。敬姜曰:‘妇人不饰,不敢见舅姑。将有四方之宾来,亵衣何为陈于斯?’命之。”以此可见,先秦时期中国古人在心目中将内衣视为无法见人的“掩盖、遮羞”之物。

事实上从更早的原始社会来看则相反,在没有内衣和羞掩这个概念时,它近乎是一种张扬。

原因在于当时把生殖崇拜和种族延续作为首要追求,一方面为了吸引异性的关注,另外当时条件下服饰并不充足完善,还没有更多地考虑以服饰来遮挡生殖器官。格罗塞在《艺术的起源》中指出:“原始人类的身体遮护……并不是为了性器官的遮掩,而是为了表彰,引起异性的注意。”也论证了这一点。

服装的产生主要是为了保暖,人们虽然有了服装,但还是用草叶、兽皮连缀或缝制起来的,比较粗糙。形制上也是以直简式常见,并没有现在意义上的衣裤,或严格意义上的内衣。

那时候的人们有了裤子,但是都是无裆裤。后《白虎通义》有记录:遮掩下体的衣物,“太古之时,衣皮韦,能覆前而不能覆后。”如果这算是中国内衣开端,那它当时有一个专有名称为“蔽膝”。

从蔽膝的功能上说,它是为了保护生殖器,在小腹之下,两股之间,也就是遮挡生殖器部位,开始显示内衣的功能。

冕服及蔽膝

蔽膝后又称为“芾[fú]”,演变为皇帝冕服的附件之一。郑玄的《郑笺》中“芾,太古蔽膝之象,冕服谓之芾”。

上古战国时期,一些贵族女子就开始出现以素纱为内衣贴身穿着,主要是为了配合其它礼服穿着的。《周礼·天官·内司服》中记载,内司服掌王后六服:袆[huī]衣(王后所穿,上有五彩雉鸡图案的祭服)、揄狄[yú dí](祭服)、阙狄[quē dí](祭服)、鞠衣[jū yī](礼服)、襢[tǎn]衣(礼服)、褖[tuàn]衣(礼服)、素纱。这些宋代著名学者聂崇义《三礼图集注》中有记录。近期湖南省博物馆修复展出的西汉直裾素纱襌[dān]衣受到了很大关注,对于它的功能有一种推测即为内衣。

西汉 直裾素纱襌衣

湖南省博物馆藏

同时期出现的内衣还有熟知的袍子,《论语》有注“亵衣,袍繭[jiǎn](通“茧”,丝绵)也。”而在服装的改革中不可不提的是战国中后期赵武灵王推行的“胡服骑射”政策,它同样也是内衣发展中的一个转折点,将中国此前不适合骑射穿着的无裆裤和直裆裤改良为有裆裤,继而有了真正意义上的内裤。

关于秦代内衣的运用改进,资料上可查的不多,大体上是之前的延续。

抱腹、心衣图示

汉代时,开始出现的内衣为“帕腹、抱腹、泽、心衣、汗衣”等,汉代刘熙《释名·释衣服》中阐述“帕腹,横帕其腹也。抱腹,上下有带,包裹其腹上,无上裆者也。心衣抱腹而施钩肩,钩肩之间施一裆,以奄心也。”而关于汗衣其实就是我们后面所说的汗衫,它的发明者相传是汉高祖刘邦:楚汉交战时,刘邦从战场上回营帐,一看内衣,已全部被汗水浸湿,于是戏称为“汗衫”,由此流传开来。

而后的各朝代其实都是在抱腹的基础上或多或少地在改变着。

到魏晋南北朝时期的内衣则更为随意自由了,主要有“裲[liǎng]裆”和“抱腰”、“缠弦”。

北齐 杨子华《北齐校书图卷》局部

美国波士顿美术馆藏

裲裆,俗称“两当”。汉刘熙《释名·释衣服》曰:“其一当胸,其一当背,谓之裲裆。”腋下与肩上以襻[pàn]扣之,男女式样相同,可当内衣也可以穿于衣服之外。比如有军事上用的裲裆铠。美国波士顿美术馆藏的《北齐校书图卷》就再现了当时内衣的样式和自由的穿着。

电影《满城尽带黄金甲》剧照

隋唐代则是一个开放新潮的时期,无带的内衣在当时极为盛行。当年张艺谋导演的《满城尽带黄金甲》中女子的装束,就是当时的代表:名为“诃[hē]子”。宫廷富贵人家在其制作面料上会选用“织成(以彩丝及金缕交织出花纹图案的丝织品)”,它有一定厚度又略有弹性,利于塑形。穿时在胸下扎束两根带子即可。

清康熙 五彩贵妃醉酒图棒槌瓶

观复博物馆藏

唐代 《簪花仕女图》局部

辽宁省博物馆藏

宋代内衣式样则与当时崇尚理学的社会风气相关,内衣以朴素简约多见,常见的“抹胸”又称“抹肚”,穿着后“上可覆乳下可遮肚”,整个胸腹全被掩住。还有就是“裹肚”,它与抹胸区别只在不覆盖后背,仅以遮掩胸腹部而得名。

宋代 菱形朵花纹印花绢抹肚

南京市博物馆藏

明代内衣在之前基础上又有了其它形式,“主腰”就是其一,近似于背心,但还是各有区别,它两襟各系有三条襟带,肩部有裆,裆上有带,腰侧还各有系带,将所有襟带系紧后形成明显的收腰。冯梦龙《挂枝儿·愁孕》中有这样一段:“悔当初与他偷了一下,谁知道就有了小冤家,主腰儿难束肚子大。”这虽为民间小调,但恰恰可见当时生活状貌。

明代“主腰”图示

而到清代,则是把“抹胸”改称为了我们现在熟知的“肚兜”,常见的是菱形。上有带,可套在颈上用以受力固定,腰部两条带子束在背后,下面呈倒三角形,遮肚脐,达到小腹。款式、色彩、图案又更为多样。清末在尺寸大小上又添随意自由,功能性与装饰性也增强了。

清末 缎地彩绣“夫妻双双把家还”肚兜

中国丝绸博物馆藏

民国至解放后的早期,则开始吸收西方内衣的元素,有了形制较窄的“小马甲”。面料以棉、丝为主,通常用对襟,襟上施数粒纽扣,穿时将胸腰裹紧。

民国“小马甲”图示

而从最近上映的电影《芳华》中,似乎还能看到一点六七十年代内衣的影子。在那个相对倒退保守的年代,宽大的军便装掩盖内衣。这时候女子内衣形制主要是一些近乎背心的样式。

七十年代内衣图示

而后至今的时光里,尤其是改革开放后,中国女性内衣的变革则是与西方同步进行着,自古东西方文化和审美上就存有差异,古代中国崇尚的中庸自然之道,相对西方的紧身内衣,显得自然轻巧且舒适柔软。

内衣发展到现在越发的多变时尚,新时代女性有了更大范围的选择,这其实也是一个社会文明与进步的体现,它给予女性更多的自由和尊重。

参考资料:

黄强《中国内衣史》中国纺织出版社

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